La "Netteté" c'est quoi ?

Il nous arrivé à tous, en regardant une série de photos, de nous dire: "C'est pas net..." ou: "Houha! Le piqué...!"

Pour ce qui est de différences entre des prises il y a bien des choses qui font qu'une photo soit de suite repérée comme "nette", on sent visuellement qu'elle est croustillante et de plus elle peut aussi être coloré alors que des fois on sent que cela ne pique pas ou encore on la sent plate alors que le boîtier n'a pas subi de modification de paramètres, alors la question serait pourquoi ?

Alors on va dire "Par ce que " on va donner quelques raisons qui peuvent entraîner cela :

• la netteté est quelque chose d'intrinsèque à l'objo et bien sûr on n'obtiendra jamais d'un 70-300 F4-F5.6 ce qu'on obtient par exemple avec un 300 F4, tant en piqué qu'en rendu couleur. Donc là on ne polémiquera pas de pourquoi lui obtient bien et pas moi, on va plutôt regarder du côté, pourquoi avec mon matériel j'ai des fois du bon et des fois du pas bon, en gros une analyse de soi même seulement.

Les pourquoi de photos mieux que d'autres :

• la lumière ! En effet on y voit plus clair lorsqu'il y en a et l'apn aussi. Sa map sera plus efficace si il voit quelque chose que si il n'y voit rien ou en tout cas pas grand chose. De plus selon les contrastes ou aplats présent on pourra gêner la map (même avec du soleil maper un ciel bleu uni ne sera pas possible, donc si on place le collimateur dans une zone inapproprié on peu merdouille la map)

La lumière peut aussi faire perdre du piqué si elle est directe vers le photographe. Flares et autres lumières faciales perturbant l'af et des phénomènes géographiques parasites vont "pourrir" l'image. Les pare soleil doivent à juste titre être tout le temps visés sur les objos, de nuit et de jour.
Les dispositions des lumières en cas de studio pourra être un élément important, comme un retour de flash ou encore une surface renvoyant la lumière vers l'objectif.

• l'ouverture ! bien sûr on ne dispose pas de la même étendu de netteté entre un F2 qu'un F13. Dans la 1ère cela jouant en plus sur le flou d'arrière plan, on ne devra pas louper la map, car sinon la netteté ne sera pas faite sur l'élément qu'on souhaite faire ressortir et la photo sera dirigé vers la poubelle. De plus si cette map même nette dans un endroit ne pointe par sur quelque chose de significatif de l'image, on aura presque l'impression qu'elle n'existe pas.

Cette même ouverture jouera aussi sur le piqué. Cad qu'un objectif ouvrant à F1.8 ne pique pas autant à cette ouverture qu'a F2.8 ou F4. En général les ouvertures les plus piquantes de tout objectif se trouvant entre F8 et F11, même si certains piquent très fort bien avant rendant difficilement visible à l'oeil qu'on ne soit pas placé dans cette fourchette.
Enfin une trop grosse "fermeture" se confronte aux phénomènes de Diffraction là encore pourrissante pour l'image

• la vitesse ! En effet nous avons dit qu'il fallait avoir une vitesse suffisante tant pour éviter le flou du photographe que celui du sujet. Ces flous sont extrêmement consommateur du piqué, et ce glissement provoque un effet lissage qui ôte toute sensation de piqué. La règle de vitesse = inverse de la focale ou supérieur permettant à la base de s'en sortir pas mal pour le flou photographe et à calculer pour celle du sujet en fonction de la photo (une voiture ne vas pas aussi vite qu'un jet ou un tennisman)

• la distance ! En effet lorsqu'on shoot de près on à bizarrement mieux que de loin. Bizarrement en faite non puisque cela est logique, puisque de près on y voit simplement mieux et il est facile déjà de s'en rendre compte à l'oeil puisque sur certains viseurs on "voit" la netteté lorsque cela se passe proche (macro par exemple) alors qu'un oiseau à 50m on aurait du mal à tourner la bague même manuellement et juger si la netteté est obtenu 1cms ou 2cms de tour de bague avant ou après, car on a du mal lorsque cela ne représente que 1% de l'image. De plus l'apn aussi aura plus facilement détecté des contrastes proches et trouvé ainsi la map juste, même si cela demande parfois des ajustement

La distance joue aussi sur l'atmosphère, cad qu'un grosse distance laissera entre photographe et sujet un "air" chargé, ou brumeux, ou voilé .... tout cela "mangeant" la qualité et perturbant le map.

• la focale ! Pour un objectif fixe pas trop mais pour un zoom oui. Tous les zooms ont une fourchette focale ou il "pique" mieux. Un 50-500 par exemple pourra piquer mieux à 200mm qu'à 500mm, en général la plus longue étant bien souvent la pire dans des gros zooms et la meilleur dans les petits et inversement pour les GA.

• l'exposition ! Malgré qu'on ne pourra pas dire que cela jouera sur le piqué, elle jouera par contre beaucoup sur la qualité finale de la photo après traitement. Le bruit étant celui qui mangera ici les détails et fera perdre de la qualité photographique.

• le post traitement ! Eh oui un mauvais post traitement pourra "manger" des détails, en fusionnant par exemple des détails de couleurs proches. Ici il est assez incroyable de voir la différence de photo final de quelqu'un qui connais bien les étapes nécessaires à l'obtention de quelque chose de qualitatif, et celui qui lui ne fonctionne qu'a taton sans réelle "logique" et sans réelle "connaissance" de ce qu'il fera. Les bouquins, formations, tutos .... peuvent ici aider considérablement.

• les filtres ! Un filtre et en particulier de mauvaise qualité pourra être très destructeur. Achetez bien si vous voulez utiliser cela.

• l'AF de l'objectif ! Eh oui louper une map à cause du déplacement du sujet rapide alors que l'objectif ne peut suivre ces changement rapides sera inévitablement flou

• l'AF du boîtier ! Le boitier joue également énormément sur la map. Là ou un 350D cherchera, un 5D trouvera, les collimateurs d'aide situés au alentours aidant bien sûr à trouver la map juste

• les ISO ! Ici cela ne joue pas sur le piqué à proprement dit mais sur la qualité de l'image final, car un ISO élevé pourra "manger" les détails. Ici selon les boîtiers le traitement de l'apn pourra lisser de trop, ce qui enlèvera certes le bruit mais avec les détails. Mais pour les Canon cela est en général d'assez bonne facture, on sait que dans l'idéal en prenant en compte les règles de sécurité précédentes il suffira de trouver les ISO suffisant, nécessaire et indispensables et on les ajustera du mieux possible

• l'ouverture maxi de l'objectif ! Ici l'aide vient du faite que avec de la lumière on y vois plus clair (voir lumière plus haut) mais aussi sur le faite que les collimateurs de certains boîtiers se comportent comme des collimateur en croix avec des objos ouvrant à F2.8 alors qu'il peuvent ne plus l'être à F5.6. Car certains boîtiers ont plusieurs collimateur en croix mais en cas d'objectif non lumineux, il garde en croix que le central. Inutile de dire que là encore cela jouera sur la map

• back et front focus ! ici on parle de défaut directs qui demandent un réglage du matériel concerné (map en avant ou en arrière de ce qu'on vise en AF)

Je pense ne pas en avoir oublié (au pire on implémentera), tout cela pour dire que bien des paramètres peuvent entrer en ligne de compte et qu'il sera utile à l'heure de se poser des questions du "pourquoi cette photo ne vaut pas grand chose", et avant de procéder à l'appui de la touche SUPPR, d'analyser ce qui fût le coupable de cela. Les exisfs aidera cette analyse, en vérifiant histogrammes, couples diaph/vitesse/iso et ainsi trouver les paramètres ou encore les conditions ou votre matériel s'exprimera de la meilleur manière, en prenant en compte que on ne pourra pas toujours faire ce que l'ont veut, car se placer à F8 si pas de lumière sera donner une chance de piqué d'un côté contrecarré par un risque de flou de bougé bien plus destructeur, il faudra alors opter pour le choix le plus sécuritaire et parfois sacrifier certaines options.

Pour ce dernier paramètre d'ouverture par rapport à la distance, j'ajouterais que oui comme déjà dit et c'est pour cette raison que je conseille de fermer le diaph lorsque vous être proche map mini et que le fond et loin du sujet (F11/F13 même) cela n'empêchera pas d'avoir un gros flou d'arrière plan, ce qui en s'abaissant s'obtient facilement, et d'ouvrir si le sujet et loin de la map mini ou que le fond est proche de lui.

N'oubliez pas également qu'un map à l'infini (un sujet super loin comme un couché de soleil par exemple) même à F2.8 sera nette de ce point à encore plus loin, cad que si vous mapez un sujet extrêmement loin (paysage) et qu'il y a encore plus loin que lui (montagnes encore plus loin) le faite d'être ouvert ne fera pas que les montagnes soient flou. Cependant on le fera en cas de manque de lumière car on a dit qu'à 2.8 on pique moins qu'à F8.
Encore une fois ce sera uns histoire de compromis en conjuguant les résultats de uns et autres possibilités et en choisissant celle qui s'impose par rapport aux conditions, ce qui demande, je l'admet, un peu d'habitude pour ingurgiter toutes ces possibilités.